Vivo en Cincinnati, Ohio, en un condominio de 13 años en la segunda planta de un edificio de dos pisos. Mi sistema HVAC consta de una bomba de calor Goodman GSZ13 de 3 toneladas (reemplazada hace 5 años) y un controlador de aire a juego (bobina A sustituida recientemente), equipado con un ventilador de una sola velocidad (con tomas alta y baja, actualmente cableado en alta por mi técnico). También cuenta con una tira de calefacción de 3 bobinas, cada una de 5 kW, para un total de 15 kW (el amperaje de cada bobina se mide en unos 50 amperios, confirmando su funcionamiento según especificaciones). Lo controlo con un termostato digital Braeburn 2220, elegido por su amplio rango de diferenciales de temperatura para etapa 1 (0,5 y 1 °C) y etapa 2 (0,5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 °C). El aire se distribuye a través de conductos flexibles y registros de techo.
Por un lado, el calor auxiliar es muy caro; por otro, hacer funcionar solo la bomba de calor a bajas temperaturas exteriores genera incomodidad y ciclos larguísimos del compresor. ¿Qué es más económico?
Opción 1 – Solo bomba de calor: 2,3 + 0,25 = 2,55 kW.
Opción 2 – Bomba de calor + auxiliar: 2,3 + 0,25 + 15 = 17,55 kW (≈ 7 veces más).
Como me cobran por kWh, para alcanzar el punto de equilibrio la opción 2 tendría que calentar la casa hasta la consigna unas 7 veces más rápido que la opción 1. Es casi imposible medir los tiempos reales, así que estoy perdido.
Este es un problema común con las bombas de calor. Varios factores influyen en su capacidad de calefacción. Una vez que la temperatura exterior baja a los 1-4 °C, las bombas de calor empiezan a perder capacidad para suministrar suficiente calor. Usted calculó los kW, pero omitió la eficiencia de la bomba de calor. Las tiras de calor, al estar en la corriente de aire, son casi 100 % eficientes: todo el calor que producen va a la casa. En cambio, la bomba de calor no traslada toda la energía que consume al interior; su rendimiento empeora cuanto más frío hace fuera. Llega un punto en que la bomba de calor ya no puede mantener el ritmo y se necesita una fuente de calor que no dependa de la temperatura exterior. Cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura exterior e interior, más capacidad de calefacción se requiere.
Recomendación: Una vez que la temperatura baje lo suficiente, apague la bomba de calor y use solo las tiras de calor. Deberá monitorear y encontrar ese punto de inflexión. A veces hay un sensor exterior en el termostato o un controlador cerca de la unidad exterior que lo hace automáticamente. No me gustan los termostatos de dos etapas; en algunos códigos de construcción está prohibido hacer funcionar ambas fuentes simultáneamente, salvo en modo deshielo. Configure el termostato para «bomba de calor» o «calor de emergencia/auxiliar». La otra razón para no usar dos etapas es que no quiere que las tiras se activen cuando la bomba de calor no tiene problemas. Ejemplo: sale de casa y baja la consigna a 20 °C; hace 7-9 °C fuera. Al volver, sube a 22 °C. Quiere que la bomba de calor funcione un rato antes de que entren las tiras.
Además, según sus arreglos de vivienda, puede resultar más económico calentar solo la(s) habitación(es) que usa. Calentar áreas menores es más barato que toda la casa.