Dos veces al mes recuperamos algunos de nuestros posts favoritos de la historia de Phototuts+. Este tutorial se publicó originalmente en octubre de 2009.
Las quejas más frecuentes de fotógrafos de cualquier nivel son: «mis imágenes no están nítidas» y «no consigo que el enfoque bloquee». A menudo se culpa al equipo, pero la gran mayoría son errores de usuario por no entender cómo funciona el sistema de autofoco (AF). Este tutorial te dará una comprensión sólida para lograr fotos que te enorgullezcan.
¿Tu qué? Tu dioptría —el ocular. Nunca sabrás si el sujeto está bien enfocado si tú no ves nítido a través del visor. En el lateral del ocular hay una ruedecilla para ajustar la corrección visual (-5 a +4 según marcas). Si necesitas más, existen dioptrías de repuesto. No mejora el AF, pero te ayuda a detectar fallos y afinar el enfoque manual.
DSLR típicas tienen 9-11 puntos AF; las pro, 45-51 (aunque solo 11-19 son seleccionables, el resto son de asistencia). Dos tipos de puntos:
Cada punto tiene sensibilidad distinta. La mayoría requieren objetivo f/5.6 o más luminoso. El punto central suele ganar sensibilidad con objetivos f/2.8 o más rápidos. En poca luz, el punto central suele enfocar mejor. Además, el área real del sensor es 2-3 veces mayor que el rectángulo que ves: tenlo en cuenta al enfocar (ej. si enfocas el puente de la nariz, el ojo cae dentro del sensor real y el AF se irá al ojo por tener más contraste).
Los sistemas AF tienen cierto juego mecánico y pueden sobrepasar el punto óptimo. Minimízalo pre-enfocando manualmente cerca del punto y dejando que el AF haga el ajuste fino. O, al menos, haz dos pulsaciones a medio obturador: una para acercar, otra para afinar. Objetivos de gama alta permiten retocar manualmente con AF bloqueado; los baratos no.
El AF trabaja por contraste. Lucha en superficies uniformes (mejilla, frente, vestido blanco, pared lisa, arena). Busca siempre un «borde mejor»: ojos, línea camisa/chaqueta, horizonte tierra/cielo, marco de puerta. Cualquier contraste acelera y asegura el bloqueo.
Mala zona de enfoque: superficie sin contraste.
Buena zona de enfoque: borde con alto contraste.
Salvo situaciones de acción extrema que requieran velocidad pura, evítalo. La cámara no sabe qué quieres enfocar y suele elegir lo más cercano. Pocos casos lo justifican.
La teoría dice: usa el punto AF más cercano a tu composición final para evitar el cambio de distancia al recomponer (arco de movimiento del objetivo). Probé esto exhaustivamente (17-200mm, macro a 30 pies, dos cámaras). Resultado: el punto central + recomposición dio siempre la imagen más nítida. El punto central suele ser 3x más sensible y es punto en cruz; además, los objetivos son más nítidos en el centro. Cambiar de punto no merece la pena salvo en macro (donde trípode + enfoque manual son obligatorios por DOF extrema).
Diafragma cerrado (mayor DOF) mejora la «nitidez aparente», pero recuerda: solo hay un plano de enfoque real. Practica buena técnica de enfoque siempre, sea cual sea tu diafragma.
Todos balanceamos ligeramente al disparar, especialmente inclinados con equipo pesado. Con DOF de 4 cm, 2 cm de balanceo cambian el plano de foco. Usa trípode. Si lo odias (como yo), adopta postura estable: un pie adelante, ligera flexión, brazos pegados al cuerpo (no en el aire), peso centrado en las piernas. Las empuñaduras con controles verticales ayudan.
Muchos fotógrafos se asustan al oír «enfoque manual», pero con dioptría bien ajustada, el enfoque manual suele ser más preciso que el AF. En la era digital, ampliar al 100-200% en pantalla facilita la precisión. La especificación oficial de «nitidez» de los fabricantes es: «la imagen parece nítida en una impresión 6x9 pulgadas vista a 10 pies». Eso es todo. No 100% zoom, no 20x30 cm.
Live View + zoom en pantalla es gran ayuda para enfoque manual (salvo en plena luz diurna donde la pantalla se ve mal).
Nota: muchos objetivos tienen limitador de rango de enfoque (ej. 1.2m-infinito / 3m-infinito). Si sabes que no vas a enfocar cerca, actívalo: el objetivo recorre menos distancia y el AF es más rápido y preciso.
Profundiza en «Distancia Hiperfocal» si te interesa (búsqueda rápida en Google).
Enfoque y nitidez son cosas distintas. Si una imagen está fuera de foco, el enfoque (sharpening) solo crea una imagen fuera de foco con bordes exagerados. La mayoría de RAW necesitan algo de enfoque (máscara de desenfoque, paso alto, etc.), pero cada vez menos conforme mejora la óptica. Yo solo enfoco ~25% de mis fotos.
La nitidez depende del destino final: no igual para web que para impresión 40x50 cm. Si vendes a microstock, no enfoques: ellos lo harán según uso final.
Cada persona tiene un límite de velocidad lenta a mano alzada. Regla general: 1 / distancia focal (ej. 200mm → 1/200s). Yo tiemblo mucho, así que disparo más rápido. A mayor distancia del sujeto, el movimiento se amplifica.
Si el sujeto se mueve, trípode no ayuda: necesitas obturador rápido para congelar (1/250s punto de partida, según velocidad). Barrido (panning) permite velocidades más lentas y da efectos de movimiento en fondo.
Estabilización de imagen (IS/VR/OS) gana hasta 3 pasos en estático, no congela acción mejor que objetivo sin IS. Solo obturador rápido (o flash de alta velocidad) congela movimiento.
Buena exposición y buena luz (esencia de la foto) son esenciales para nitidez. La nitidez se define por contraste; luz plana o mala exposición mata el contraste aparente aunque el enfoque sea perfecto.
Objetivos de terceros (ingeniería inversa) no siempre funcionan perfecto con cuerpos de marca. Incluso objetivos de marca pueden tener variaciones. Cámaras como Canon 50D, 1D/5D Mark III tienen microajuste de foco (front/back focus) para 20 objetivos. Si no tienes esa función, prueba si el fallo es del objetivo o del cuerpo y envía a servicio.
Test casero: regla/palo de patio a 45° sobre mesa. Cámara en trípode, diafragma abierto al máximo. Enfoca en una marca concreta (ej. cm 6). Si lo más nítido es esa marca → equipo OK, mejora tu técnica. Si lo más nítido está por delante/detrás → problema de calibración, envía a reparar.
Hemos cubierto mucho terreno. Enfoque y nitidez son dos pilares técnicos que separan lo amateur de lo profesional. ¡A por ello!
Déjame tus dudas en comentarios: ¿alguna vez has luchado con enfoque y nitidez?