Dos veces al mes que revisar algunos de nuestros posts favoritos lector de toda la historia de Phototuts +. Este tutorial fue publicado por primera vez en octubre de 2009.
Las quejas más comunes que escucho de la mayoría de los fotógrafos de cualquier nivel de experiencia es "mis imágenes no están afiladas", y "no puedo conseguir mi centrarse para bloquear ". La mayoría quiere culpar a su equipo y, si bien hay muchos casos en que el equipo tiene la culpa, he encontrado una gran mayoría son simplemente un error de usuario sencilla. Esto es a menudo a una falta de comprensión de cómo funciona un enfoque automático (AF) del sistema. Este tutorial le dará una mejor comprensión del enfoque y la nitidez, y es de esperar ayudarle a tomar fotografías que usted es muy feliz con
1. Ajuste su dioptrías
Mi qué? Su dioptrías - o su ocular. Nunca se sabrá si el sujeto está en un buen enfoque si no puede ver lo que está afilada a sí mismo a través del ocular. En el lado de su ocular (como se muestra a continuación) es una pequeña rueda para ajustar el foco de su ocular de acuerdo a su visión.
Se puede ajustar el ocular a un grado bastante grande, pero si necesita más corrección de la vista, hay dioptrías de repuesto disponibles para DSLR /SLR de muchos de los principales fabricantes en una gama -5-4, según sea necesario. No, esto no va a ayudar a que su enfoque automático mejor, pero le ayudará a apreciar cuando se está fallando y ayudar con el enfoque manual.
2. Entender su visor
¿Qué diablos son todas aquellas cosas en allí de todos modos? Aquí es donde usted puede tener que tomar el manual a cabo (recordar que el libro de papel que viene con la cámara?) Con 9 de DSLR más frecuente - 11 puntos de enfoque. La parte superior de la línea, las cámaras profesionales puede tener de 45 a 51 puntos de enfoque (aunque en realidad sólo 11 -19 son seleccionables, el resto son puntos de asistencia).
Hay dos tipos de puntos de enfoque , un plano y el punto de cruz. solo plano sólo funcionan en las líneas de contraste perpendicular (en un ángulo de 90 grados) para su orientación. Así que si se mira a través de su visor como lo hemos hecho anteriormente, la mayoría de los puntos de enfoque son rectángulos, algunos están orientados horizontal, algunas vertical. Las ventanillas únicas de enfoque avión sólo funcionarán perpendicular a su orientación. Por lo tanto - dice que estaban disparando un árbol - un punto de orientación enfoque vertical no sería capaz de encontrar el borde del árbol, una horizontal haría. Usted puede usar esto para su ventaja mediante la elección de un punto de enfoque que se cerraba a la línea que desee y hacer caso omiso de las líneas que no es necesario el enfoque de buscar.
Cross puntos punto de enfoque es compatible con líneas de contraste que las alinear ambos sentidos. La mayoría de las cámaras constan de un solo punto de cruz en el centro, rodeado de planos individuales alrededor de ellos. cámaras de gama alta más nuevos ahora están ofreciendo puntos de cruce en todos los puntos de enfoque.
Cada punto de enfoque también tiene una especial sensibilidad. La mayoría necesita una lente F5.6 de al menos abertura máxima de usar, incluso el enfoque automático. En la mayoría de las cámaras, los puntos de enfoque automático de los alrededores son de esta sensibilidad, y las promociones de puntos de centro de aumento de la sensibilidad si se utiliza una lente con una apertura máxima de f2.8 al menos
.
Así que si usted está trabajando en una baja situación de luz, se pueden obtener mejores AF con el punto de enfoque central. Si no está utilizando una lente de f2.8 o mejor no hay ninguna ventaja de poca luz hasta el punto de enfoque central, pero todavía puede ser más preciso, ya que se trata de un punto de cruce.
Además, cuando se mira en el punto de enfoque rectángulos del área del sensor real es 2 - 3 veces más grande que lo que se muestra. Tener esto en cuenta cuando se enfoca. Si usted está centrado en el puente de la nariz de alguien como su punto de enfoque, recuerde que el ojo de la persona que está también dentro de esa área sensor real. El enfoque automático se bloqueará sobre el ojo más que el puente de la nariz, ya que tiene más ventaja que el contraste de luz plana de la nariz. A menudo, puede que no importe, pero si se está trabajando con un DOF muy bajo que puede hacer una diferencia en qué área de la imagen tiene el enfoque más nítido.
3. Dé a su lente de una mano
La mayoría de los sistemas de enfoque automático tienen una cierta cantidad de error o de decantación y de hecho pueden sobrepasar el punto de foco óptimo debido a la mecánica y la inercia del movimiento de la lente. Puede ayudar a minimizar que, al centrarse manualmente la lente de aproximación para enfocar y luego dejar que el sistema AF ocupan el resto del movimiento. O bien, si eso suena como demasiado esfuerzo, al menos, dar la AF dos intentos para hacerlo bien. Realice una media presión de la obturación a lo acercan y luego hacer otro para los ajustes finos.
Una de las ventajas que las lentes tienen un extremo más alto está lleno operación manual, incluso cuando AF está bloqueado. Las lentes más baratos no se le permiten retocar enfoque de forma manual una vez que se obtiene de bloqueo, aunque esto es una buena manera de asegurar el enfoque es tan perfecto como lo puede ser.
4. Encuentra los Fine Line
sistemas de enfoque automático trabajan en las líneas de contraste, por lo que pueden luchar en los sujetos sin esta característica (por ejemplo, una mejilla o en la frente, un vestido blanco o smoking negro, arena, paredes de un solo color, etc.). En zonas como esta, el FA cazar durante todo el día y puede que nunca bloquear. El enfoque es encontrar un "mejor línea" - los ojos, las líneas entre la camisa y el traje de contraste, la línea entre la tierra y el cielo, una puerta. Cualquier cosa que tenga contraste ayudará a la AF trabajo mejor y más rápido.
Una mala Área de enfoque
A Better Área de enfoque
5. No utilice el "Todo Punto de Enfoque" Modo
A menos que esté en una situación extremadamente rápido, que sólo requiere increíblemente enfoque rápido, lo mejor es evitar el uso del Punto Focal Todos. Este modo no sabe lo que quiere centrarse en, y por lo general se centra en lo que está más cercano a la cámara. Hay algunas situaciones en que esto sea perfecto, pero son pocos y distantes entre sí.
6. Enfoque y recomponer - Pero lo hace correctamente
He utilizado para enfocar y recomponer usando siempre el punto de enfoque central. Me bloqueo mi enfoque y recomponga. Después leí unos artículos que decían que no debe hacer eso - que se debe disparar con el punto de enfoque más cercana a la composición final de la asignatura. La teoría detrás de esto es que la cantidad de movimiento de la lente y el ángulo del arco hicieron la distancia del sujeto al cambio de lentes a medida que vuelven a componer. Si ha utilizado el punto de enfoque sobre el tema y no lo vuelve a componer, usted no tendría este cambio en la cámara a distancia del sujeto y por lo tanto no hay error de enfoque. Así que me puse a tomar algunas fotos para mostrar que era tan - y no era
No había absolutamente ninguna ventaja de utilizar el punto sobre el tema sin recomponer.. De hecho, el enfoque mediante el punto central y recomponer en realidad fue más acusado en cada disparo, excepto un caso - macro. Y me tiro todo, desde 17 mm a 200 mm, y cada distancia de lo macro a 30 pies, con los mismos resultados.
En todas las pruebas, utilizando el punto de enfoque central y ningún recomposición dio lugar a la imagen más nítida. El siguiente más aguda era utilizar el punto de enfoque central y recomponer, con el ser menos nítida utilizar un punto de enfoque exterior sobre el tema. Para aclarar - la teoría es correcta en que usted pierde la nitidez recomponer desde el punto central. Lo que no es correcto es que el uso del punto sobre el tema traerá de vuelta a la nitidez -. No lo hace
Ahora una de las posibilidades que creo que es muy probable que en mi cámara, el punto de enfoque central es tres veces más sensible que cualquiera de los otros ocho puntos y es un punto de cruce más precisa. Pero ese es el caso con muchas cámaras, excepto para los modelos de gama alta, tales como una Canon 1Ds Mark III o la Nikon D3X. Otra razón
Mayo
ser que la mayoría de las lentes son más aguda en el centro y se caen a un lado.
Aquí hay tres ejemplos muy típicos de lo que me tiro con dos cámaras diferentes. La inserción es un cultivo 100% de las letras.
Todo lo que puedo decir es que el cambio de puntos de enfoque no es, en mi opinión , vale la pena el tiempo. Pero la prueba por sí mismo que sus resultados pueden variar
Una breve nota en la macro -.. Esto debe hacerse siempre con un trípode y el enfoque manual, debido a la GDL extremadamente superficial y la cercanía del objetivo hasta el objeto
7. Utilice el modo de enfoque correcto
La mayoría de las réflex digitales tienen al menos dos modos de enfoque similares. La primera es "One Shot" (Canon) o "servo único" (Nikon). En este modo, se supone que el sujeto está inmóvil. El enfoque se bloquea, se obtiene una luz de confirmación en la pantalla inferior, y después del disparo. El obturador no se disparará si no se obtiene un bloqueo de enfoque.
El segundo tipo es "AI Servo" (Canon) y "Servo continuo" (Nikon). En este modo, se supone que el sujeto está en movimiento, es decir, los deportes, la vida silvestre, etc. La cámara buscará un sujeto con el punto de enfoque y el enfoque cambiará continuamente para mantenerse al día con el tema, pero nunca se bloqueará. El obturador se disparará incluso si no se obtiene el foco.
Hay otros modos en algunas cámaras, tales como "AI Foco" en la Canon que son buenas para cuando usted tiene un tema que sigue siendo, pero tiene la posibilidad de movimiento, como un niño pequeño. La AF se bloqueará sobre el tema, pero si el sujeto se mueve el tope en el modo AI Servo para realizar un seguimiento del sujeto
Una tercera posibilidad -. Enfoque predictivo - es para los objetos que se están moviendo más cerca o lejos de tú. La cámara va a tratar de predecir el movimiento y darle un enfoque aceptable.
8. No sustituya la profundidad de campo para el buen foco
Durante el uso de una mayor profundidad de campo, con una abertura más pequeña puede mejorar la nitidez "aparente" de la imagen, recuerda una cosa: no importa lo que la profundidad de campo, hay es sólo un punto de enfoque. Así que siempre practicar buenas técnicas de enfoque, independientemente de la abertura que pueda estar usando.
9. Utilice un trípode o Tome un soporte
Cuando estemos tomando una foto, todos tenemos una tendencia a balancearse hacia adelante y hacia atrás - especialmente inclinado sobre un sujeto con un combo cámara pesada /lente. Es natural; cada uno lo hace en cierto grado. Y, si está grabando con un DOF muy estrecho, esa pequeña distancia que usted domina puede influir en la forma aguda y en enfocar el área que desea es. Si usted tiene un DOF de 4 pulgadas, balanceándose dos pulgadas puede hacer toda la diferencia en el mundo. Por lo tanto, utilizar un trípode
Ahora tengo que admitir, tanto como yo utilizo un trípode -.
Los odio
. Interfieren con mi forma de trabajar y la mayoría de las veces con la forma en que disparar. Por lo tanto, si usted prefiere evitar el uso de, al menos, tomar el tiempo para utilizar la postura de un buen fotógrafo. Un pie delante del otro con un ligero cuclillas, con los brazos a los lados bloqueado, no hacia arriba en el aire (esto es, donde agarra la batería con los controles secundarios son muy útiles), y el peso corporal centrado sobre sus piernas.
10. Si todo falla - Manual de Uso Enfoque
Siempre escucho un gran jadeo cuando sugiero esto para los fotógrafos. Regularmente tout "Sólo disparo manual, nunca auto", pero sugieren manual de
centrándose
a ellos, y ellos te miran como se acaba de sugerir que venden a sus hijos. se enfoca manualmente en la mayoría de los casos (que proporciona su dipoter está configurado correctamente) se puede lograr el mejor y más precisa de enfoque. Especialmente en esta era digital en la que es tan fácil de ver al 100% o incluso el 200% es un acercamiento de nuestros monitores
.
De hecho, si nos fijamos en las especificaciones oficiales para el enfoque automático, se puede ver que no son muy precisos. Aquí está la especificación de "nitidez":
La imagen se considera aguda si aparece nítida en una impresión de 6 x 9 pulgadas de distancia a partir de 10
. Sí eso es todo. No 100% de zoom, hay 20 x 30 impresión. Sólo eso.
Ahora una serie de nuevas cámaras vienen con "Live View". Esto puede ser una herramienta útil en el enfoque manual. Encienda su visualización en vivo, un zoom al sujeto /punto de enfoque y comprobar la nitidez en la pantalla LCD. Esto no funciona bien para mí ya que estoy casi siempre en condiciones de mucha luz; desiertos, playas, etc - pero para algunos funciona excelentemente
Una breve nota sobre la imagen de arriba.. Originalmente usado sólo para mostrar el interruptor de enfoque manual, pero otro interruptor plantea un punto interesante; el 1.2m al infinito y 3 m al infinito. Este interruptor se refiere a algo que dije antes acerca de que no requieren su lente para cazar a través de todo el rango de enfoque. Si usted sabe que no se centrará en algo más cerca de 3 metros de distancia, cambiar a este modo y la lente no tendrá que viajar tan lejos para enfocar. Esto puede conducir a un enfoque automático primera vez más preciso alrededor, España
11. ? ¿Qué debo Enfoque en
En vertical /disparos a la cabeza, que es bastante ampliamente acordada: los ojos. Para otros retratos que sigue siendo la cara, a menos que haya otra parte del cuerpo que desea que el "enfoque" de la imagen para estar en. Tener su punto de atención sobre el área que desea llamar la atención del espectador al.
En los paisajes que no siempre es tan fácil, pero todavía se sigue la misma regla que el anterior. No se conforme con que "es un paisaje de gran angular, se centran en el infinito". Si usted tiene un sujeto en primer plano, se centran en eso y deje que su DOF llevar la imagen para el fondo. Si el sujeto en primer plano no tiene un enfoque nítido, se añade confusión a la imagen, ya que, naturalmente, vemos las cosas de cerca más agudo que los objetos lejanos.
Ahora podría entrar a centrando en el "Hyper Distancia focal", sino que pueden estar más allá del alcance de este Tut. Si usted está interesado en él, y que debe estar, realizar una rápida búsqueda en Google para ello.
12. Está en foco, pero ¿es agudo?
El enfoque y la nitidez son dos cosas diferentes. Al explicar la nitidez podría llevar a toda otro tutorial, así que estoy hacer un par de puntos útiles.
Si una imagen está fuera de foco, no se puede hacer dentro de foco por el afilado. Usted sólo tendrá una salida muy fuerte de foco la imagen. La mayoría de las imágenes RAW necesitan agudización de algún tipo. Ya sea que utilice suavizado, una máscara anti-agudo, o técnicas de filtrado de paso alto, la mayoría de las imágenes RAW se benefician de alguna de afilado. Dicho esto, como he movido gradualmente en la calidad de la cámara que he encontrado cada vez menos necesidad de afilar y ahora sólo lo utilizan en aproximadamente el 25% de mis imágenes.
Recuerde también que la nitidez depende del producto final. Usted no afilar la misma cantidad para una imagen de tamaño web como si se tratara de una impresión de 16 x 20. Y con esto en mente, si usted tiene la intención de vender una imagen a una agencia de fotografía de stock, no agudizar su imagen en absoluto. La mayoría piden que no lo hace, como no se puede predecir el uso y el tamaño de la imagen.
13. Teniendo en cuenta la velocidad de obturación
La velocidad de obturación es otro problema que puede conducir a una falta de nitidez. Cada persona tiene un límite a la lenta velocidad de obturación pueden Mantener la mano a cualquier distancia focal del objetivo dado. Algunas personas son más estables que otros, pero si usted no tiene suficiente velocidad de obturación para superar el movimiento (sacudida) de las manos, la imagen saldrá borrosa. Para lentes de ángulo ancho estándar y, la mayoría de la gente puede sostener la mano de abajo a cerca de 1/30 al 1 /60th de un segundo.
Para los teleobjetivos largos por lo general requiere mucho más. Una regla general que las personas comienzan con es "1 sobre la distancia focal de su lente". Así que si usted tiene una lente de 200 mm, disparar a 1 /200ª de segundo y partir de ahí para determinar su capacidad de sujeción. En lo personal, me sacudo como California en un mal día, así que por lo general tirar más alto. También depende de lo lejos que se aleja el sujeto, ya que el movimiento se ha exagerado la más alejada del tema que le
Si el sujeto está en movimiento, manteniendo la cámara fija o un trípode no le ayudará. - usted tendrá que tener suficiente velocidad del obturador para detener la acción. La mayoría comienza en alrededor de 1/250 pero depende de lo rápido que el sujeto está en movimiento. Los requisitos también varían dependiendo de si usted está tirando estática o panorámica a lo largo del tema. Si te desplazas, puede salirse con una velocidad de obturación mucho más lento y también obtener algunos efectos interesantes. Se le permite mostrar movimiento en el fondo, pero se detiene al sujeto.
sistemas de estabilización de imagen en lentes permiten una mano que sostiene a velocidades de obturación más bajas (hasta 3 paradas más), pero no detendrán la acción nada mejor que un no IS lente. Sólo se puede detener la acción con la velocidad de obturación (o un flash de alta velocidad)
14. Expones correctamente
Tener la correcta exposición
y
tener gran luz (la esencia de toda la fotografía) es esencial para un buen enfoque y la nitidez. Como la nitidez es determinado por una línea de contraste, si se reduce o tener una iluminación sin brillo, una imagen no aparezca nítido, incluso si se cumplen todas las demás criterios de enfoque.
15. Hice todo eso. Todavía estoy fuera de foco!
Hay una pequeña posibilidad de que en realidad puede ser un problema en el equipo. Dado que las lentes de terceros tienen a la ingeniería inversa, que no siempre funcionan perfectamente con las cámaras de marca. Algunos lo hacen muy bien, otros no lo hacen. Pero a veces incluso las lentes de la marca no resultan perfectos.
Cámaras como la Canon 50D y tienen un ajuste fino para el frente y enfoque posterior para un máximo de 20 objetivos diferentes, así que si conoces una lente 1D /Ds Mark III en particular, se centra en la parte delantera de su tema cada vez, puede hacer un ajuste en la cámara para arreglar eso. Si esto no está disponible, tendrá que determinar si es sólo su lente - o su objetivo y la cámara -. Que necesitan tomar para la reparación
Esto es una prueba de que usted puede hacer en casa para darle una buena idea si es usted o la cámara. Encuentra un palo regla o patio y colocarlo sobre una mesa de ir fuera de la cámara. Montar la cámara en un trípode, y abrir la abertura hasta el final. Derribar en la regla en un ángulo de 45 grados, centrándose en una determinada marca -. En este caso, la "marca de 6
Si eso es lo que se ve más claro cuando se abre la imagen, a continuación, su equipo está bien -. volver y trabajar en su técnica Si el punto más agudo está por delante o por detrás de ese punto, entonces usted sabe que hay un problema de equipo y debe ser enviado para su reparación
16 Conclusión
he cubierto una gran cantidad de terreno en este tutorial - tan bien hecho por leer hasta aquí siento que el enfoque y la nitidez son dos de las cosas técnicas más importantes que necesita! hacerlo bien en una imagen se puede hacer la diferencia entre lo que se ve profesional y lo que parece ser el trabajo de aficionados (y todos queremos dar una imagen profesional - si estamos o no).
no dude en dejar sus pensamientos en los comentarios - ¿alguna vez tiene un problema con el enfoque y la nitidez
?
